wineworldtour, vin Bolivie, Tarija, singani, Mariani, Cepas de Altura

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Après 30 heures de bus, passées à traverser les cols enneigés et les lits de rivières entre le Chili et la Bolivie, nous avons rejoint la zone de Tarija. Encore méconnu, ce vignoble était pourtant à nos yeux incontournable tant il se prévalait d’être le plus haut du monde. Début mars, la récolte 2005 avait déjà commencé et les vendangeurs chiquaient leurs feuilles de coca pour se donner du coeur à l’ouvrage. Les chemins étant largement accidentés et les transports en commun sur cet itinéraire inexistants, un taxi bolivien nous a accompagnés sur cette route des vins improvisée.

La spécifité de cette région viticole ne résidait pas tant dans son encépagement, composé à 80% de muscat d’Alexandrie, mais dans ses vignes d’altitude qui s’élevaient jusqu’à 2 800 mètres. Nous étions bien loin des 500 mètres au dessus du niveau de la mer, souvent considérés comme un sommet en terme de viticulture. Toutes les propriétés - moins d’une dizaine au total - distillaient leurs raisins et élaboraient du singani, principal concurrent du pisco sud-américain. Toutefois, leur production ne se réduisait pas à cet alcool blanc.

Elle comprenait aussi une gamme de vins certes confidentielle mais digne d’intérêt. La Concepción dont les ancètres étaient les missionnaires augustins et jésuites du début du 17ème siècle, en était une parfaite illustration. L’exigence et l’humilité des hommes de ce domaine, associées à la finesse et à l’équilibre de leur réserve de cabernet sauvignon, nous ont laissé un souvenir impérissable. Le stimulant vin Mariani, produit au 19ème siècle à partir de vin de Bordeaux et d’extrait de feuilles de coca, avait bien été remplacé par les Cepas de Altura.

La Bolivie, en plus de nous offrir un vignoble extraordinaire, nous a aussi déroulé un spectacle inouï quand nous nous sommes engagés sur l’Altiplano. Ce haut plateau qui traversait le pays du nord au sud et culminait à plus de 4 000 mètres, abondait de merveilles naturelles. Le Salar d’Uyuni, la plus vaste étendue de sel au monde, constituait un horizon à couper le souffle. Les lagunes colorées et leurs colonies de flamands roses, les volcans et les geysers en activité, les montagnes et les canyons peuplés de lamas formaient aussi un paysage, digne des peintures de Salvador Dali.

Pour nous éloigner de ces tableaux sublimes, nous avons répondu aux appels des crieurs de bus. En raison du fort taux d’analphabétisation, ils attiraient les voyageurs de la voix : “A La Paz ! A La Paz !” À bord, nos compagnons de route sentaient le feu de bois, seul mode de chauffage et de cuisson de leurs maisons de paille et d’adobe. Leurs poules, transportées dans de grands sacs en toile de jute, garantissaient l’animation.

Le bus était le seul moyen terrestre de gagner la capitale la plus haute de la planète car les récentes inondations avaient condamné les liaisons ferroviaires. L’eau courante faisait défaut à l’Alto, le quartier populaire de La Paz. D'importants mouvements de protestation revendiquaient donc l’accès à cette denrée indispensable : “El agua corriente : un derecho por todos !” En contournant les manifestants, nous avons atteint les rues escarpées du centre, ses casas de narcos, ses faux policiers, ses vrais pickpockets et son incessant fond sonore qui mêlait klaxons et sirènes.

Malgré tout, cette ville était très attachante. La destinée de Che Guevara et les scandales politiques avaient façonné son histoire. La jeune génération tentait de financer ses études en exerçant, à la sauvette, une activité de cireurs de chaussures. Les impressionnantes cagoules noires qu’elle arborait lui permettaient de ne pas être identifiée. Quant aux vendeurs ambulants qui travaillaient 14 heures durant, ils patientaient en tricotant la laine de mouton ou d’alpaga. Ils s’endormaient d’épuisement sur leurs stands étonnamment garnis d’orties, de pissenlits et de fœtus de lamas séchés.

Tarija : Kohlberg, La Concepción, Aranjuez, Casa Real, Campos de Solana.